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Nouvelles montres de style vintage qui ne se démoderont jamais

En dépit de l’énergie de surface habituelle à Baselworld, le pessimisme est palpable dans l’industrie et la confusion règne quant à la manière de remettre les choses en marche. Enfin presque. En ce qui concerne le produit, les chiens couraient fermement dans une direction, et c'est vintage.

Si le retour en arrière n’est pas une nouveauté pour les entreprises horlogères (qui adorent les rééditions), il est rare de voir le passé se faire décaper dans autant de domaines. Pourtant, quoi d'autre à faire? Embrasser la montre intelligente? La reproduction de modèles antérieurs n’est pas non plus la voie la plus difficile ou la plus coûteuse. Il n’ya pas de coûts de recherche et de développement, et peu d’industries ont conservé des archives, des dessins et des archives historiques aussi assidûment; C'est une entreprise qui se nourrit d'une image d'authenticité et d'histoire. En réalité, et malgré des aspects pratiques impressionnants, les sociétés horlogères sont des entreprises modernes de fabrication en série, dont beaucoup ont construit de nouvelles installations gigantesques pour répondre à une demande croissante qui semblait caler du jour au lendemain en 2014.

Le vintage peut-il sauver la journée et, en effet, que qualifie-t-on exactement de vintage lorsqu'il s'agit d'une montre? En ce qui concerne cette dernière, il s’agit d’une montre qui ressemble à celle que votre père ou votre grand-père a abandonnée, un ticker désormais nostalgique avec un verre bombé appelé cristal, en style montre, une taille de boîtier qui n’affole pas le poignet et un air doux Le cadran.

En ce qui concerne le succès probable de la tendance, il en résulte certainement de belles montres de taille portable, et bien que vous ne vous attendiez pas à ce que cela sauve l'industrie, cela résonne avec les goûts actuels et contraste merveilleusement avec la techno-fragilité des montres intelligentes, ce nouveau concurrent pour l'immobilier au poignet.

Pas que les amateurs de montres voient nécessairement cela comme ça; pour eux, seul un garde-temps mécanique fait l'affaire, à la fois comme accessoire et comme objet de ravissement.

Pour eux, les montres vintage sont des petites âmes indépendantes, tandis que les montres intelligentes passent la moitié de leur vie attachées à des chargeurs. Ensuite, il y a les différentes vues et expériences offertes par les pièces mécaniques lorsque vous regardez votre poignet.

Avec une montre intelligente, la récompense est le contenu qu'elle fournit. Avec une montre mécanique, la récompense est la machine elle-même, et les looks vintage - avec leur modestie et leur chaleur comparées à des pièces à montrer - semblent être le parfum du moment, du moins en ces temps post-boom.

Omega n’a pratiquement pas besoin d’envoyer une équipe de recherche pour retrouver ses favoris: la Speedmaster a 60 ans cette année, tout comme le Seamaster et le Railmaster. Pour marquer l'occasion, la marque a sorti un trio - nous les compterons comme un seul - reproduisant les originaux dans les moindres détails. Aucun ne dépasse 39 mm et seuls les mouvements ont été améliorés. Vous pouvez les acheter en édition limitée ou individuellement, à un prix inférieur à 10 000 $.

Tag a peut-être lancé une montre intelligente (le Connected) mais n’a pas été assez stupide pour abandonner les puristes. Autavia était la montre les amateurs de montres ont dit Tag qu'ils voulaient voir à nouveau. Elle a débuté dans les années 1930 sous forme de pendule de tableau de bord, transformée en chronographe sportif dans les années 1960 et revient maintenant sous une forme presque identique. Différences? Le boîtier va de 39 à 42 mm, la lunette est un peu plus large et elle est étanche à 100 mètres. Le mouvement est mis à niveau et dispose désormais d'un affichage de la date. Le prix est 6600 $.

Jusqu'à récemment, Oris croyait que sa première montre de pilote était apparue en 1938, mais des recherches plus approfondies ont révélé que c'était en 1917 qu'un numéro muni de boîtiers en laiton de 40 mm, essentiellement une montre de poche munie de cosses métalliques, portait le nom Oris. Un siècle plus tard, vous pouvez avoir l’impression d’environ 3 000 $ avec cette réplique en édition limitée qui a même un mouvement similaire du levier à broche. Une excavation moins profonde à Oris a révélé une autre prune mûre pour la récolte, la Chronoris des années 1970, qui se vantait du premier mouvement interne de la société. Les internes viennent maintenant avec la courtoisie du fabricant Sellita, mais les looks disco des années 70 sont là, encadrés dans un boîtier d'époque couvrant 39 mm. Vôtre pour environ 2300 $.

Ce sous-cadran orange et blanc est un indicateur d’alerte d’humidité (et d’alerte de collecteur), comme l’indiquaient les premières interprétations du favori de la plongée des années 50. À l'époque, il couvrait une largeur de 38 mm. Il fait maintenant 40 mm et dispose d'un impressionnant mécanisme à deux barils. La lunette à beignet est une marque de commerce vintage de Blancpain, au prix de 17 650 $ plus moderne.

Longines crée des pièces du patrimoine chaque année et cette reconstitution d'un modèle de 1945 aux couleurs saumon est un succès. Aujourd'hui de 40 mm au lieu de 38 mm et avec un mouvement à remontage automatique, il conserve le design tout en courbes de l'époque, avec subtilité et proportion à l'ordre du jour. Environ 3000 $.

Avec le Grand Seiko haut de gamme sur le point de devenir une marque autonome, 2017 marque la reconstitution de la toute première montre à porter le manteau. Le nouveau modèle est disponible en platine, en or ou en acier et utilise le design exact du boîtier et du cadran comme l’original de 1960, maintenant redimensionné à 38 mm. Il abrite un mouvement moderne à remontage manuel.

Seiko a produit la première montre de plongée au Japon en 1965 - et la voici à nouveau. Les looks sont là, mais il s’agit maintenant d’une édition limitée assemblée à la main avec une glace saphir en forme de boîte et un boîtier renforcé d’une résistance pouvant aller jusqu’à 200 mètres, disponible en juillet. Avec ses débuts en or jaune et en acier, cette nouvelle version du Black Bay est plus rétro que jamais. Introduite il y a quelques années à peine, la gamme reprend les détails apparus pour la première fois dans les montres de plongée Tudor des années 1950 et 1970, notamment des aiguilles en forme de "flocon de neige" et un cristal incurvé.

Voilà à quoi ressemblait une Patek il y a six ou sept décennies. Désormais, avec un boîtier légèrement plus grand de 40 mm (or blanc), vous trouverez l'ouverture typique du jour et du mois, ainsi qu'un affichage et la date des phases de lune, présentés sur un riche cadran laqué crème avec des chiffres intemporels. Environ 100 000 $.

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